Enshu Mori matsuri mostra o espírito rural do Japão no seu melhor

A cidade de Morimachi, na província de Shizuoka, no centro do Japão, tornou-se envolta em fervor de festivais em um fim de semana em novembro, quando a comunidade exibiu uma festa de festivais em seu cenário rural.

Eu nunca soube que o que parece ser uma comunidade inteira é tão completamente consumida por seu festival local, mas isso é o que vimos acontecer durante o anual Enshu Mori no Matsuri, durante o primeiro fim de semana de novembro. .

Os sinais estavam lá embora. Em um encontro com o prefeito da cidade, Yasuo Ota, em seu escritório na véspera do festival, perguntamos sobre o tipo de espectador que eles esperavam.

“Cerca de 20.000. Mas não há números oficiais ”, veio a resposta. “É claro que as pessoas vêm para ver o festival, mas mais do que apenas assistir, esse festival é sobre participação”.

Morimachi, uma cidade no sudoeste da província de Shizuoka, centrada no rio Ota e ladeada por três lados por montanhas, tem uma população de cerca de 18.000 habitantes que provavelmente destaca a natureza central do festival - isso não é espetáculo turístico (embora pudesse ser, e certamente é um espetáculo), é algo para fazer parte. Um festival para o povo, talvez, mas realmente as pessoas são o festival.

Parece haver poucas pessoas ao redor em nossa primeira noite na cidade, entretanto, como nós fonte nossa refeição de noite. O prefeito Ota recomendou alguns lugares para comer, mas cada um foi seguido pelo qualificador, “se eles estão abrindo esta noite”. A maioria dos olhos aqui está no festival de amanhã, parece.

As coisas nem sempre são tão silenciosas em Morimachi - uma cidade que foi mencionada pelo célebre artista japonês Hokusai e parece ter atingido seu passo no meio do período Edo, quando a propensão para as coisas pegarem fogo viram a fé Akibasan prosperar.

Peregrinos, com o objetivo de afastar as chamas, viajaram ao longo do Akiha Kaido até Hongu Akiha Jinja, um santuário próximo a Hamamatsu, para oferecer seus respeitos a uma divindade que se acredita proteger contra o fogo. Morimachi tornou-se uma parada de descanso popular no caminho e os anais fuzzy da história sugerem que nosso festival já estava ativo por volta dessa época.

Na véspera do festival, luminárias assombradas no centro da cidade projetavam sombras contra as paredes de edifícios do período, dando uma sensação de antigas glórias (e emprestando credibilidade ao apelido adotado pela cidade de “Little Kyoto”), enquanto que nos viajantes de perto hoje corrida por, tomando uma rota alternativa, a elevada via expressa Shin-Tomei.

Sexta-feira, primeiro dia do Enshu Mori no Matsuri, e estamos no lugar de Mishima Jinja, um pequeno santuário situado em um penhasco entre o rio Ota e as antigas ruas da cidade, para a cerimônia de abertura do festival.

Neste brilhante e fresco dia de outono há pouco nos procedimentos cerimoniais para aplacar o fervor (embora um tipo controlado) definido para consumir a cidade ao anoitecer, exceto pelas palavras do prefeito que dirige uma audiência de dignitários solenes e homens jovens já vermelhos - Acompanhada de bebida, com uma chamada severa para que o festival prossiga com segurança, sem incidentes.

Tais comentários podem soar como o endereço padrão de um diretor de escola no dia do esporte, mas aqui eles carregam o peso da história.

O Enshu Mori no Matsuri não é sem razão, parece, referido como um "kenka matsuri", um festival briguento. Embora a história seja difícil de definir, a reputação de fogo do festival tem sido rastreada por alguns observadores até incidentes de violência durante as celebrações de 1863, o terceiro ano da era Bunkyū.

Causas reais estão obscurecidas na especulação, mas a reputação passada do festival por incidentes violentos parece ter persistido, talvez até a década de 1970, levando a polícia a suspender os yatai (carros alegóricos) e os organizadores do festival para declarar que não deveria haver mais nada. incidente durante as celebrações.

Qualquer que seja a extensão em que antigas reputações sejam justificadas, o forte sentimento em relação a nenhum outro incidente parece ser ecoado pelo prefeito hoje.

(Prefeito de Morimachi, Yasuo Ota, aborda moradores da cidade durante a abertura do festival)

Os espíritos do festival, no entanto, já parecem ser altos e resolutos. Empoleirados no topo dos degraus íngremes que levam aos terrenos de Mishima Jinja, observamos os homens da cidade puxarem uma procissão de yatai pelas ruas estreitas abaixo, embriagados com bebida e devaneios, e balançando as coisas pesadas de um lado para o outro nos gritos guturais. de "Yoisora!" Talvez eles sejam gastos a noite. (O que acaba por não ser o caso, enfaticamente).

14 yatai, cada um dirigido por uma associação da cidade, transporta o espetáculo do Enshu Mori no Matsuri durante o fim de semana. Seus finos floreios decorativos e lanternas dickensianas contrastam totalmente com uma gigantesca estrutura pesada tão alta quanto alguns prédios da cidade, empoleirada sobre duas rodas que leva uma equipe de homens, bêbados o suficiente para entorpecer a dor do puxão, para arrastá-los e seus flauta-tocando, batendo tambor passageiros pela cidade e entre os dois santuários que formam festival HQ, os santuários Mishima e Kanamori.

Hoje em dia é o yatai que provavelmente será o principal suspeito por trás de qualquer incidente indesejado do festival, e nosso guia, Tatsuo Muramatsu, chefe da Divisão de Promoção do Assentamento da cidade, nos alerta sobre os perigos da combinação de ruas estreitas e yatai.

"Você vê esses pedaços de pano vermelho?", Diz Muramatsu, apontando para o material vermelho escuro pendurado em ambos os lados de um belo edifício de madeira, enquanto encontramos uma lacuna entre carros alegóricos em uma rua apertada no centro da cidade. “Esses são os donos do prédio dizendo às pessoas que controlam o yatai para manter distância”.

Dada a estrutura ornamentada, provavelmente é um bom grito. Momentos depois, um yatai à frente faz uma pausa para virar dramaticamente em direção a uma loja aberta, onde bebidas e alimentos estão sendo entregues.

Em um ponto, um jovem rapaz cheio de bravata e bebida se lança em seu caminho. Assobios são soprados, vozes são levantadas, o yatai pára admiravelmente, e nossa juventude é empurrada firmemente de volta para o lado da rua em meio a uivos de protestos cômicos.

Este não foi o único encontro próximo com o yatai que veríamos durante o festival, mas destacou a rapidez com que as pessoas daqui podem mudar de alegria para o modo de segurança, aparentemente levando em conta as palavras do prefeito.

O festival atinge seu clímax na noite de domingo, quando os yatai são cobrados em seu dever final com algo chamado Maikogaeshi, "o retorno da maiko".

No final da tarde e as antigas ruas de Morimachi estão repletas de barracas que vendem a comida típica do festival, bebidas e máscaras incongruentes de super-heróis. A cena está se enchendo de pessoas (Onde eles estavam no outro dia?), Quase todas em trajes típicos de festas, e eu me sinto mais visível por estar em meu civismo do que por ser estrangeira.

Além do estranho sussurro de "Ah! Gaijin da! ”Embora, a maioria das pessoas aqui nos pague escassa atenção com mentes focadas em pouco mais que as celebrações.

“O festival está em nosso DNA”, explica uma senhora japonesa que cresceu em Morimachi, mas passou os últimos 40 anos morando na Califórnia. De volta ao Japão durante o festival, ela parece feliz por se reunir com amigos de infância e refletir sobre o festival enquanto nos sentamos comendo comidas e bebendo bebidas alcoólicas na casa de um residente local.

(Festival de comida e bebida na casa de uma família local, nosso guia Tatsuo Muramatsu na extrema direita)

"Muitas pessoas voltam apenas para o festival", continua ela. “Muitos deles mantêm casas na área. Quando terminar, a cidade parecerá muito diferente ”.

Os retornados do festival parecem explicar por que há tantos jovens nas ruas daqui, algo que surpreende em meio à crescente urbanização e envelhecimento da população que deixou muitas comunidades rurais para trás para se defenderem sozinhas.

As pessoas retornam, porque o festival é o evento mais importante do ano, superando até mesmo as festividades de Ano Novo, que tendem a ser limitadas a famílias próximas.

“Durante o festival, as pessoas abrem suas casas e servem comida e bebida. Todos são bem vindos."

Naquele momento, um jovem se aproxima da vitrine de nossa propriedade principal, vestido de rosa e com longos cabelos mórbidos, ele corta uma figura incomum, mas desaparece rapidamente na crescente multidão que se aglomera na rua imediatamente na frente.

“Este homem é um fanático matsuri do Japão. Ele é bem famoso ”, nos dizem. "Ele viaja pelo Japão para todos os festivais".

A presença do jovem na cidade é talvez mais uma prova de que o Enshu Mori no Matsuri é um festival japonês de algum significado. E se mais evidências forem necessárias, pode ser que poucas pessoas na cidade pareçam preocupadas com a pequena questão do trabalho.

“É claro que o trabalho é importante, mas nem mesmo é uma consideração durante o festival”, explica o nosso guia Muramatsu, preparando-se para o desafio de negociar em torno do Maikogaeshi, o festival em seu pico febril e animado.

Maiko, crianças dedicadas ao bugaku (dança da corte tradicional japonesa), são uma parte fundamental do processo do festival, dedicando danças nos santuários do festival ao longo dos três dias.

No último dia, a maiko é devolvida às suas famílias, levada pelos degraus do Santuário de Mishima e transportada por yatai para sua casa, pés nunca tendo tocado o chão.

“No passado, havia tantas crianças elegíveis para serem maiko que elas eram selecionadas por uma espécie de loteria, ou talvez se a família de uma criança tivesse sofrido algumas dificuldades naquele ano”, diz o chefe do Conselho de Educação de Morimachi, Sr. Hinaji, sobre o processo de seleção de maiko que, tradicionalmente, seriam meninas de sete ou oito anos de idade e para quem seria uma grande honra serem selecionadas.

O número de crianças para escolher em Morimachi está ficando menor, nos disseram, e mesmo depois de ter expandido a idade e o gênero de elegibilidade para todos os alunos do ensino fundamental (seis a doze anos), os residentes têm que pensar fora da caixa. , ou vai sem completamente.

No festival deste ano, um grupo yatai tem um adulto realizando tarefas de maiko, enquanto outro é simplesmente fazer sem.

O desbaste de maiko em potencial parece ser recebido com um encolher de ombros prosaico ao invés de qualquer grande lamento. E de qualquer maneira, há o festival atual para ser apreciado, algo que as pessoas de Morimachi estão ansiosas por todo o ano. Preocupações sobre o futuro, como no trabalho, podem ser suspensas por enquanto.

Da sacada do segundo andar da casa, podemos ver como as ruas se encheram enquanto os yatai são transportados ao ritmo de tambores e os floreios das flautas ao pé do Santuário Mishima, prontos para pegar seus passageiros especiais. O brilho etéreo das lanternas e um escuro suavizante combinam com o licor fazendo parecer que o yatai, uma vez pesado, está agora flutuando, as pessoas empoleiradas no topo quase ao nível dos olhos.

De volta ao nível da rua, Muramatsu nos guia através das multidões sombrias para estar em posição de ver a maiko executada na entrada do santuário.

É um espetáculo encantador, repleto de momentos de raro festival silencioso, com homens carregando lanternas em cada lado da via de entrada, no escuro e com uma forte antecipação de sua carga (principalmente) jovem.

Vestida de branco e vermelho, com um cocar floral e rosto pintado de branco, a maiko emerge aos gritos de “Banzai!” Antes de ser levantada e levada para fora do terreno. Os portadores mantêm o ritmo para o tipo de canto que me deixa arrepiado quando nos aproximamos dos degraus, cujo pé está cheio de pessoas que se esforçam para dar uma olhada na maiko.

É outra corrida pelas ruas lotadas para que possamos estar prontos para testemunhar a maiko final sendo entregue a pais orgulhosos em sua loja local.

Estou enfiada em um canto bem na frente enquanto o yatai balança para frente e para trás, aproximando-se de seu destino, a maiko, um menino dessa vez, segurando firme no centro do palco. É uma cena frenética e somos pressionados de volta em qualquer espaço disponível para pressionar (muito pouco) cada vez que o yatai surge em nossa direção.

Eu estou filmando um filme (cambaleante) ao mesmo tempo em que tento proteger um jovem que não parece tão preocupado quanto eu em relação ao quão próximo o peso brutal do yatai é. Na verdade, ele está tentando empurrar a coisa de volta e parece feliz em fazer isso.

É tudo parte da disciplina cerimonial áspera e com um impulso final e enfático, alguns de nós não têm para onde ir, mas para tropeçar na loja, assim como o yatai é colocado no lugar para entregar seu passageiro a pais orgulhosos, seus pés nunca tendo tocado o chão.

É um momento tocante de equilíbrio e controle, e a pontuação perfeita para o fervor que o precedeu.

Nosso último dia na cidade e mais uma vez estamos saindo para comer. Do lado de fora dos bares e restaurantes, podemos ouvir as conversas animadas que vêm do final das festas do festival, acompanhadas pelos agora familiares tambores e flautas do festival. É o som de pessoas relutantes em deixar ir, então elas não.

De volta à casa, perguntamos como as pessoas em Morimachi lidam com a volta à rotina regular depois de participar de uma festa tão alta.

"Sim, as pessoas estão tristes, então eles apenas começam a planejar o próximo festival imediatamente", veio a resposta.

Também podem, pois este é o festival japonês no seu melhor inebriante, uma experiência íntima, às vezes mal-humorada, capaz de permanecer nas mentes de qualquer pessoa que participe. E além disso, para o povo de Morimachi, está no DNA.

By City-Cost
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